正像原生态高音往往让学院派花腔汗颜，一座原汁原味的古镇也常常令用钢筋混泥土和玻璃堆砌起来的都市形色黯然。铅华洗尽后，神马都是浮云。剩下的不过是关于过往生活的依稀记忆和留驻我们心中的那些点点滴滴。于人如此，于一座城池亦如此。
某个周末下午，驾车沿着成雅高速逃也似地远离那些个雾霾、那些个噪音、那些个光污染，百十公里开外，青山依旧在，几度夕阳红。云蒸霞蔚间，山麓河谷地带拂来潮湿清凉的风，旋即又纷扬起丝丝缕缕迷蒙的雨。把车临风，凭窗观雨，心旷神怡，宠辱皆忘，其喜洋洋者矣。远在小河对岸，但见小镇宛然。人说，那便是上里。
一座成功的古镇应该如上里一样有一种氛围，它让人感到气定神闲、感到精神和心灵方面的寄托与归属，恰如故乡带给我们的感受。我之前到过的大多数地方要么是神奇的，要么是舒适的，要么是有观赏价值的，但鲜有让人觉得可以马上放下行囊，悠闲地住下去的冲动。哪怕是觅点小活计，讨点小生活，甚或只是经营一爿小小的客栈，每天迎来送往，早起晚睡，怡然自得，自满自足，直到自己和自己的爱人都慢慢老去……
而上里能给你这样的想象和期许。或者说，这正是上里留给我的第一印象。
典型的川西小镇，离不开黄桷树、小河与青砖黑瓦的点缀，好比江南小镇离不开小桥流水人家。然上里的水是平淡的水，那条缓缓流淌的沟渠甚至都不能称之为小河；上里的黄桷树也不比别处的茂盛，没人给它披红挂彩当做树神给贡起来，旁逸斜出的枝桠远远望上去就觉着是常年疏于修剪。惟其如此，上里能马上让我感到一种平和，一种安定，一种充分放松以后的豁达与大度。
不知阁下您是否有体察，对历史的承载其实是一种负荷，当这种负荷投射到一座城池，我们或谓之有底蕴。但当这种负荷过多地堆积到一个小镇，它往往让我们更多地感到紧张和疲累。但在上里，生命的延续和生活方式的传承原本是以一种波澜不惊的平和方式进行的，随风潜入夜，润物细无声。上里的水让你感到它从来不是用来观赏的，而是用来烧菜、做饭、洗衣、浣纱的。这里的黄桷树不需要屈曲盘虬，它的浓荫下，两位主妇针法细密地纳着鞋底，一位老农悠闲地把旱烟杆匝出吱吱冒油的声息。其实，无需刻意和隆重，一种生活方式拨动我们心弦的，或许正是它散发着露珠和炊烟气息的那些个细节。
上里的民居几乎都是取材于大山的木屋。原木色的墙壁、原木色的门窗。因为地处雨城雅安，潮湿多雨，所以这些木屋又沿袭了川西民居用黑色瓦片铺就的屋脊与屋顶。必须承认，木屋更符合我的个人偏好，我总能从那些干燥或湿润的板壁中嗅出森林和原野的气息。住在这样的房间中，我要么很容易找到天人合一的存在感，要么灵感勃发，突然能够写出书房里写不出来的东西。这些是否都在加重着我对上里的好感？但与我一样周末从钢筋混凝土丛林中逃也似奔进大山寻求心灵庇护的人们，能拒绝这种原生态诱惑的又有几何？
在上里，千万要打消住星级酒店的念头。尽管近年修旧如旧大肆翻新并扩大了规模的古镇，本来为度假旅游而重生，但这里根本找不到带星级的宾馆与酒店。不过，石板小径旁鳞次栉比挂红灯笼或蓝酒旗的家庭旅店几乎家家都可以让游客找到宾至如归的亲切感。而且价格便宜到惊人。上里没有，幸亏没有专门为游人准备的旅游食品和表演项目，大多数旅游地的那些画蛇添足的东东实在让我感到相当地纠结。这里5毛钱一个的玉米饼曾经就是山民们的主食。这里的“标准间”里突兀地吊着盏忽明忽暗的电灯泡。这里客栈的大堂里没有穿制服的大堂经理，一只中华田园犬首尾相接盘在屋中央，慵懒地打着盹候着远道而来的客人。但这不正是我们想要的么？
流连在上里被夜雨浸润的早晨，在小溪边的一间民居的木门旁，我发现了一个小小的吊牌：河畔小画廊。房间里大大小小陈列了不少油画作品。标准的契斯恰可夫体系，描绘的全是上里的风景。我感觉眼前一亮，向房东打听起画家其人。老迈的房东太婆告诉我，师傅是自己的房客，跟我一样从城里来，以每年3000元的租金租住在自己的阁楼。“师傅说，他再也不想回去咯！他每天总是早出晚归，不停地写呀画呀……”太婆絮叨。“师傅今天也是一早就出门了。你要买他的画？晚上来么，师傅一般会回来吃晚饭的。”
我告诉太婆和自己：“随缘吧。”
在上里，你可以有所不为。即使你因此错过了某个人。村上春树说，相逢的人会再相逢。
至少在上里是这样。
