早慕西塘古镇之名，本打算去小住几日，可惜机缘不巧，只得了半日草草看了一眼西塘。

相传西塘曾是古时吴越两国相争之地，于是便有了“吴根越角”之称。如今千年沧桑之后，小镇建筑依然完好地保存着明清风格。江南水乡的韵味十足，粉墙黛瓦，依水而立，随处可见通向水边的石阶、临河的风雨长廊还有为赏水而刻意设建的木石条凳和美人靠。衬托着水乡人对水的那份特殊情感。

 江南人自古就有依水而居的习俗，倒不是因为富裕了要盖个临水的宅子看看风景，不像今天搞什么“海景房”、“水景房”卖上个好价钱。而是水乡人的生活离不开水，不仅洗衣洗菜等生活日常吃用离不开水，而且生产、出行也离不得水，就连人际交流也与水有关。清晨随着水乡的醒来，女人们会在河边淘米洗菜准备做早餐，等到男人们下地干活，她们又会到水边洗涮衣物，在劳作之间说说街长里短。跑运输的，作买卖的会乘着小船晃晃悠悠地在水上驶过，不时地与水边、船上的人打着招呼。月上枝头，人们又喜欢临水品茗煮酒，说不完的新闻旧事，道不够的岁月古今。于是就有了关于水的文化，这文化又滋养了水乡，也就有了水乡走出去的代代名人。据说这里曾经出过19名进士，31位举人。明代以来被记入史书的9人，103人有著作留世，可见小镇早就沉浸在历史与文化的馨香里了。

水是维系水乡的命脉，自然就成了水乡建筑围绕的中心，所以水乡的景点又大都在水边，诸如纽扣博物馆、瓦当馆、木雕馆、百印馆、百扇馆等等，都是一面临街，一面傍水，入馆参观自街面而入，在馆内又透过临水的门窗看到水上的风光，时隐时现又若即若离，虽是曲径回廊重叠往复，又总有通向水边的街口、门口和窗口，而这些街口、门口和窗口又点缀的恰到好处，让人不禁感觉江南人临水而设的那些个门窗街廊是那么的匠心独运，又那么的朴实自然。

匆匆地走过几个展馆，印象都不大深，已故上海市副市长倪天增家那个老宅子，现在做了倪天增纪念馆，给当今好官办纪念馆的情况并不多见，由此可见倪市长为官一任功德圆满，为故里百姓认同并怀念。还有百印馆那个黑色的半米高的门槛也属少见，显然证明了宅主的殷实。然而那些沿街开设的形形色色的店铺却与各地景点模式相仿，尽管商品摆得琳琅满目，却是少有人问津。倒是那条号称全国最窄的胡同——石皮弄一时挤满了人，游人排着队走进去，又一块转身走出来，体验一下狭窄的感觉。

水乡观光离不开水，依水而建的明清古宅，沿水而起的风雨廊棚，跨水而立的各色石桥是水乡古镇的特点，而西塘是两条小河穿镇而过，水边蜿蜒近2000米的烟雨长廊号称是江南之最。最初是一家一户在门前修建的遮雨棚，后来乡邻纷纷效仿，于是相互连接越连越长，水乡人将它称为烟雨长廊。这种廊棚一面临水，一面是商铺，无论在晴雨天，都会将游人、商贾和街坊邻里汇聚在一起。在这长长的廊棚里慢慢地踱，看着波光潾潾的河水，听着店家吴越方言的叫卖，品着小镇特色点心，感觉着那闹与静相得益彰地和谐，不由地心生一分亲切，一分惬意。

小镇西边那座七老爷庙，给人的印象很深。七老爷庙又称护国随粮王庙，相传明崇祯年间，西塘一带闹饥荒，当年朝廷一位金姓督运使押皇粮船队由此经过，见饥民遍野，遂将皇粮尽施与民，自知难逃国法，就在西塘雁塔湾投河自尽。得救的百姓感戴金督运使救命之恩，在河边建庙纪念，因金老爷在家行七，此庙也就叫七老爷庙。朝廷闻讯后为笼络民心，追封七老爷为护国随粮王。从此七老爷庙香火不断，每年五月初七老爷升天日，百姓会云集庙中敬香，庙里也会制作面点散发给信众，以此延续当年七老爷济贫济困的传统。可见民知恩而世代不忘，官恤民而千古流芳啊！

离开的时候天下起了雨，濛濛细雨像烟像雾一下子把小镇变得模糊了。其实在西塘看到最多的是红灯笼，在河上、在船上、在廊棚、在小街所有的店家都挂着红灯笼，想来到了夜晚，在无数红灯笼的映照下，会将这水、这街、这桥、乃至这人连同这丝丝而落的雨都罩在红色里，如梦如幻，那又该是怎样的一种境界啊？